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원철스님munsuam@hanmail.net

‘가로세로’는 횡설수설(橫說竪說) 종횡무진(縱橫無盡)의
횡수(橫竪가로세로)와 종횡(縱橫세로가로)을 한글로 번역한 것

[원철스님의 ‘가로세로’] 동일한 강물도 지역에 따라 이름이 바뀌다 [원철 스님, 출처: media Buddha.net ] [원철스님의 ‘가로세로’] 동일한 강물도 지역에 따라 이름이 바뀌다 싸아한 가을기운을 코끝으로 맡으며 신발끈을 조였다. 지난번 북한산 계곡길을 따라 세검정(서울 종로구)에서 옥천암(서대문구 홍은동)까지 시나브로 걸었다. 이번에는 옥천암에서 홍제교까지 주변을 살피며 천천히 걸어야겠다고 마음먹었다. 노랗게 익어가는 열매를 가득 달고 있는 감나무 몇 그루의 배웅을 받으면서 계곡길로 들어섰다. 산 언저리에서 흘러내린 바위 끝자락을 따라 설치된 나무데크길의 부드러운 촉감이 한동안 발끝에 감기는가 했더니 이내 시멘트 길로 대치된다. 눈의 방향을 저 멀리 향하면 개울 건너 저편 산아래 크고 잘 지어진 새 집들이 차고도 넘친다. 그런 개발의 틈바구니 속에서 용케 살아남은 낡고 자그마한 옛집이 주는 포근함에 따스한 정감이 전해진다. 그 집의 담장 밖을 타고 아래로 드리운 수세미 넝쿨과 함께 화분에 심긴 파와 갖가지 채소들이 채마밭 노릇을 하고 있다. [원철스님 제공] 옥천2교는 사람과 차만 지나가는 것이 아니라 상판 아래로 도시가스관 생활하수관도 같이 지나간다. 그 사이사이에 비둘기들이 보금자리를 만들어 알을 낳고 새끼를 기른다. 투박하고 거친 시멘트 구조물로 된 교각에는 흰 분비물이 하얀 페인트처럼 길게 선을 그으며 흘러내렸고 여기저기 깃털들이 조각조각으로 흩날린다. 유독 이 다리에만 비둘기들이 떼를 지어 살고 있다. 물 아래에는 오리들이 유유히 떠다니는 풍광이 서로 대비를 이루며 색다른 풍경을 만든다. 같은 조류인데도 머무는 공간의 성격은 전혀 다르다. 이내 하천길을 따라 긴 담장이 나타나고 그 위에는 벽화로 수를 놓아 사시사철 피어있는 긴 매화꽃길을 만들었다. ‘취화선’이라는 영화의 주인공인 조선후기 천재화가 오원 장승업(1843~1897)의 ‘병풍10폭 매화도’에서 아이디어를 빌려온 모양이다. 중간걸음으로 길이를 헤아려보니 200여 걸음이 된다. 족히 100m는 되겠다. 필요 이상으로 과장된 굵은 줄기는 진한 검은 먹선으로 처리하여 더욱 굵게 보인다. 꽃잎은 짙은 분홍색으로 색감을 더욱 강조했다. 햇볕에 바랠 것까지 염두에 둔 과장된 빛깔이다. 자세히 살펴보니 ‘꽃손덕운’ ‘The gooni’라는 문자가 꽃잎 사이사이에 숨겨져 있다. 벽화그림의 재능기부자가 남긴 자기 흔적으로 생각된다. [원철스님제공] 그림길이 끝나니 포방교가 보인다. 다리 위에는 곧 환갑을 맞는다는 재래시장인 포방터 시장(since1960)간판이 내걸렸다. 임진란 후 한양도성을 지키기 위한 포 훈련을 했던 곳이라고 한다. 또 6·25 당시에도 대포를 설치하여 전쟁이 끝날 때까지 서울을 방어했다는 곳이기도 하다. 그래서 ‘포방터’라는 이름이 붙었다는 안내판 뒤로 대포와 포병이 함께하는 미니어처가 익살스런 모습으로 서있다. 전통시장을 활성화시키기 위한 일환으로 스타급 요리사가 TV에서 칭찬을 아끼지 않았다는 돈가스집에는 옆골목까지 젊은이들의 긴줄이 이어진다. 돌 깎는 기계가 만든 공장의 흔적이 아직도 남아있는 돌로 만든 징검다리를 건너자 바로 인구밀집지역이 나타난다. 은행나무 그늘이 가려주는 의자 위에는 동네 할머니들이 옹기종기 모여 이야기꽃을 피운다. 이내 산책 동호인들의 숫자가 늘어나면서 잘 다듬어진 소공원과 함께 체육시설이 어우러진다. 건강이 화두인 시대인지라 이용자가 적지않다. ‘건강하세요’라며 인사를 주고받는 이도 더러 만난다. 대접을 받으면서 여유로운 산책을 한껏 즐기는 무리는 단연 댕댕이(멍멍이)다. 조깅하는 이들은 손을 앞뒤로 힘차게 흔들며 경쟁하듯 잰걸음으로 바쁘게 걷는다. 그 사이사이로 청소년들의 자전거도 간간이 지나간다. 그런 소란스러움에도 불구하고 물 가운데 바위 위에는 청둥오리들이 부리를 날개에 숨긴 채 편안하게 졸고 있다. 홍제교 입구에 도착하니 ‘한강7㎞’ 표지판이 나온다. 오늘은 여기까지다. 물길따라 걷던 발걸음을 멈추었다. 돌아오는 길은 반복되는 풍광이다. 문득 4대강이 스쳐 지나간다. 금강은 충남 부여지방을 지나면서 백마강으로 바뀌고 영산강도 나주 어귀에서 극락강으로 잠시 이름이 바뀐다. 그렇다면 삼각산 계곡에서 발원하여 한강에 이르는 10㎞의 홍제천도 한 가지 이름으로 부르기는 너무 싱겁다는 생각이 일어난다. 상류에는 세검정 정자가 제일 유명하다. 그래서 세검정천(洗劍亭川)이라고 이름을 붙여도 괜찮을 것이다. 보도각(普度閣)의 불암(佛巖)을 끼고서 산허리에서 콸콸 흘러나왔다는 옥천(玉泉)의 맑은 샘물이 합해지는 지점부터 청옥 같은 물향기가 살아있는 홍제교까지는 옥천(玉川)이라고 불러야겠다. 예전에는 불천(佛川)으로 불렀다는 기록도 남아있으니 새삼스런 것도 아니다. 지하철 홍제역 인근에는 나라에서 운영하는 숙박시설인 홍제원이 있었다는 표지석이 서있다. 따라서 홍제교 구역부터 한강까지 7㎞를 홍제천이라고 제한해야겠다. 그런데 냇물이 동의해줄까? 1/3을 잘라내도 별다른 불만이 없을까. 그게 좀 염려스럽긴 하다. [원철스님제공] 2019-10-21 00:25:27
[원철스님의 ‘가로세로’] 세검정 앞을 흐르는 계곡을 따라 걷다 [원철 스님, 출처: media Buddha.net ] [원철스님의 ‘가로세로’] 세검정 앞을 흐르는 계곡을 따라 걷다 이제 서울 종로구 세검정(洗劍亭) 앞에서 옛 무인들처럼 칼 씻을 일은 없을 것이다. 또 한지가 귀하던 시절 이미 사용한 닥종이를 재생하기 위해 먹물로 쓰여진 글씨를 이 골짜기에 흐르는 맑은 물에 씻어 제거했다고 했다. 한양 도성사람들은 큰비가 온 뒤에는 물구경을 와서 눈을 씻었다고 했다. 이제 너래반석 위로 흐르는 물을 바라보며 도시생활에 지친 사람들이 걸으면서 마음을 씻는 곳으로 바뀌었다. 물길이 화강암 바닥 위를 흐르더니 이내 모래톱을 만든다. 물 속에는 손가락만 한 물고기들이 여유롭게 노닌다. 그런데 전혀 야생이라고 할 수 없는 큰 비단잉어까지 보인다. 집안의 대형어항에서 기르다가 부담스러웠던지 누군가 방생한 모양이다. 그럼에도 자기집처럼 유유히 헤엄치는 모습을 연출하고 있다. 게다가 용이 되기 위해 용문폭포를 향해 상류로 올라가려는 잉어를 위해 어도(魚道)까지 만들어 두었다. [원철] 군데군데 청둥오리도 몇 마리 보이고 흰 두루미는 긴 다리로 성큼성큼 걷는 것이 더 편할 것 같은 1미터 남짓한 거리임에도 불구하고 날갯짓으로 몸을 옮긴다. 옆의 재두루미는 이미 부리로 물고기를 나꿔채 꿀꺽꿀꺽 삼키고 있다. 교각을 끼고서 야생풀들이 수초처럼 자라 군데군데 작은 섬을 만들면서 생태계까지 갖추었다. 시멘트 제방 벽에 언뜻언뜻 보이는 이끼군락들은 아직도 이 길이 청정지역임을 강조한다. 계속 계곡의 산책로를 따라 걸었다. 청계천 도보길처럼 적극적인 토목기술을 자연에 개입시킨 도회풍의 세련됨은 아니지만 원래 모습을 그대로 두면서 꼭 필요한 것만 가미한 자연스러움이 나름의 매력을 발산하고 있다. 기존 다리 밑으로 다시 산책로를 만들다보니 성인 한 명이 제대로 지나갈 수 없는 높이의 구역도 있다. 구조상 옛다리를 높이거나 새로 만든 길을 낮춘다는 것은 애시당초 불가능하다. ‘머리위 충돌주의’란 안내문 외 별다른 뾰족한 수가 없다. 고개를 숙이거나 허리를 굽혀 지나가면 될 일이다. 그런 자세가 내키지 않는다면 자동차 매연을 각오하고 우회계단을 통해 다리 위 건널목을 통과하면 될 일이다. 어쨌거나 시멘트길과 흙길 그리고 나무데크로 된 길이 골고루 섞여 있다. 그 덕분에 자칫하면 단조로움으로 인하여 생길 수 있는 지루함을 덜어준다. 이십여년 전에 완공했다는 내부순환고가도로의 기둥이 주는 육중한 우람함이 개발시대의 상징처럼 하천 가운데를 가로지르고 있다. 산도 가리고 하늘도 가린다. 하지만 그 위로 차들이 물처럼 흐르고 있다. 도로를 물길로 간주하는 풍수설을 빌린다면 하천이 은하수처럼 공중에 매달려 있는 셈이다. 그 옛날 배로 물류가 이루어졌다면 지금은 차가 대신하고 있다고나 할까. 그 아래로 동네주차장을 만들기 위해 천변 위로 둥근 기둥을 쌍으로 7줄을 세워 시멘트마당을 만들었다. 물 흐름을 방해하지 않고 필요한 주차공간도 확보하는 절묘한 타협책이다. 서로 조금씩 양보하여 인간과 자연이 공존하는 방식을 찾았다고나 할까. 멀리 기와집을 머리에 이고 있는 큰바위에 새겨진 흰옷을 입은 관세음보살상이 보인다. 고려말에 조성한 이래 칠백여년 동안 지역주민들로부터 사랑을 한몸에 받고있는 마애불이다. 특히 불암(佛巖) 인근에는 맑은 샘이 유명했다고 한다. 그래서 ‘옥천’으로 불리었다. 약수는 산허리에 있는 바위굴에서 나왔는데 풍병과 체증을 제거하는 효험이 있다고 하여 장안의 남녀들이 줄을 서서 다투어 물을 마셨다고 <임원경제지>는 기록했다. 5리 남짓한 계곡길 따라 시대마다 역사가 있고 곳곳에는 삶의 이야기가 함께한다. 구한말 이 계곡을 찾았던 서광전(徐光前) 선생은 주변풍광을 이렇게 읊조렸다. 계곡에는 암벽이 펼쳐져 수석이 아름답고 소나무 그늘이 땅을 덮어 바람과 기운이 시원하도다. [원철스님 제공] 2019-09-22 23:42:23
[원철스님의 ‘가로세로’] 태호(太湖)물가에서 육우(陸羽)선생 흔적을 더듬다 [원철 스님, 출처: media Buddha.net ] 태호(太湖)물가에서 육우(陸羽)선생 흔적을 더듬다 한문고전을 좋아하는 20여명과 함께 어울린 7말8초의 8박9일 중국 안휘성 절강성 답사과정은 그야말로 ‘다반사(茶飯事 차를 밥 먹듯이 하는 일상사)’였다. 식사자리에는 하루 세 번 반드시 대형 차 주전자가 함께 올라왔다. 밥 먹기 전에 한 잔, 밥을 먹다가 한 잔, 식사를 마친 후에 또 한 잔이 자연스럽다. 그 이유는 모든 요리가 기본적으로 기름에 볶은 익숙지 않은 음식들인 까닭에 느끼한 속을 달래는 최상의 방법이기 때문이다. 마지막 일정은 절강성 호주(湖州)다. 동아시아 모든 다인들의 마음을 설레게 한다는 고장이다. 차의 성인으로 불리는 육우(陸羽 733~804)선생의 흔적이 고스란히 남아있는 곳이기 때문이다. 그런 연유로 호주는 차 애호가들의 성지이기도 하다. 육우선생 묘소입구 주차장에 도착했다. 짙고 푸른 대나무숲 사이의 가파른 경사길이 구비를 돌며 이어지는 계단이 까마득하게 보인다. 더위 때문에 빨리 걸을 수도 없다. 계단이 끝날 무렵 평평한 작은 마당이 나온다. 3단으로 된 시멘트 구조물과 돌 난간을 잡고서 마지막 계단을 오르니 그제서야 봉분이 나타난다. 바닥에서 다섯 겹으로 쌓아올린 벽돌이 무덤 전체를 두른 원형분묘다. 묘 위를 덮고 있는 눈에 거슬리는 잡목도 비석글씨가 주는 이름자의 위엄 앞에 그대로 묻혀버린다. 중심에 검은 큰 글씨 ‘대당육우지묘(大唐陸羽之墓 당나라 육우의 무덤)’가 새겨진 비석이다. 1995년 겨울 ‘호주(湖州)육우다문화연구회’가 세웠다는 기록까지 붉은색 작은 글씨로 좌우의 가장자리에 나누어 썼다. 봉분과 2m가량 사이를 두고서 무덤을 보호하듯 뒤쪽에는 검은색 석판을 둥근 병풍처럼 이어붙여 ‘다경(茶經)’을 새겼다. 배례석의 촛대와 향로는 일상적인 풍광이지만 다신(茶神)의 무덤답게 참배하는 사람들이 차를 올릴 수 있도록 작은 다완 몇 개를 큰 접시 위에 얌전하게 엎어 둔 것이 그동안 찾았던 유명 문인들의 무덤과 차별화된 모습이라고나 할까. 육우선생은 중국다도의 시조로 불린다. 최초로 차에 관한 종합적인 전문서이며 또 다인의 필독서인 불후의 명작 <다경(茶經)>3권을 저술했기 때문이다. 단순한 차 마시는 행위가 이 책으로 인하여 다도(茶道)는 학문과 예술의 경지에 올랐을 뿐만 아니라 수행 차원까지 승화될 수 있었다. 차의 모든 것을 알 수 있는 완벽한 고전으로 저술에만 10여년이 걸린 역작이다. 차를 끓이고 마시는 법에 정신적 가치를 두고 미학적으로 기술한 것은 육우선생만이 할 수 있는 일이었다. 당신은 호주땅에서 수십년을 살았다. 호주는 물맛이 좋은 곳이다. 차맛은 결국 물맛이다. 물맛이 좋아야 장맛도 좋고 술맛도 좋다. 따라서 물맛을 제대로 구별하는 능력은 전문 다인이라면 반드시 갖추어야 할 덕목이다. 그의 품천(品泉 물 품평능력)솜씨는 타고난 것이다. 차를 달이기 위해 준비된 ‘양자강 가운데로 흐르는 맑은 물’이라고 떠온 것을 맛보고는 ‘그 물이 아니다’라고 구별할 수 있을 정도였다. 나중에 알고보니 물을 가져오던 지게꾼이 넘어지면서 물동이를 엎어버린지라 할 수 없이 남은 물에 다른 물을 섞은 것이었다. 육우 인생의 시작도 물가였다. 호북성 복주(復州) 경릉(竟陵 현재지명은 天門이다) 서호(西湖) 주변에 버려진 아이였다. 기러기들이 떼지어 우는 소리를 이상하게 여긴 지적(智積)스님이 핏덩이인 그를 안고서 돌아온 용개사(龍盖寺)에서 다동(茶童·차 심부름하는 아이) 생활을 하면서 차와 인연을 맺었다. 현재 서호공원(일명 육우공원) 인근에는 선생이 처음 차를 만난 서탑사(西塔寺 옛 용개사)가 그대로 남아있다고 한다. 청년 시절 안록산의 난 때문에 피난 온 강남 땅에서 술과 함께 은자처럼 숨어 지냈다. 그러던 중 태호(太湖)호수 자락에 있는 저산(杼山) 묘희사(妙喜寺)에서 다인인 동시에 학자인 14살 연상의 교연(皎然 720~803)스님을 만나게 된다. 이로부터 ‘차로 술을 대신(以茶代酒)’하며 오랜 세월 동안 승속(僧俗)의 경계를 넘어 망년지교(忘年之交 나이를 잊고 지내는 친구)가 되었다. 두 사람은 함께 시와 문장을 짓고 불교를 이야기하고 차를 마시면서 차의 정신을 논하였다. 이 만남은 육우 인생의 일대 전환점이 되었다. 이를 계기로 육우는 다예의 중심 지역에서 차문화를 전반적으로 조감할 수 있게 된 것이다. 그 결과물이 <다경(茶經)>이다. 서호에 버려졌던 아이가 드디어 태호에서 꽃을 피운 것이다(호주라는 지명은 태호에서 비롯되었다). 물가에 버려졌지만 물가에서 활동했고 결국 물가에서 출세를 한 것이다. 당나라 대종(代宗)이 그의 명성을 듣고 ‘태자문학(太子文學 태자를 가르치는 스승)’이라는 벼슬을 내렸지만 끝까지 사양했다. 차문화가 일상화된 지역이라 그런지 커피는 흔적조차 없다. 차나무를 매일 만나고 다닌 덕분인지 일주일이 지나도 커피 생각이 나지 않는다. 물론 금단현상도 없다. 보이지 않으니 마실 생각도 일으키지 않는 것인가. 이것도 일체유심조(一切唯心造 모든 것은 마음이 만들어 낸 것)다. 여행 마지막 날 밤 태호(太湖)를 찾았다. 관광지로서 갖추어야 할 인프라를 모두 갖춘 엄청난 규모의 호수공원이다. 갖가지 조명으로 수놓은 야경을 감상하다가 발견한 커피숍에 앉았다. 그동안 커피를 굶은 몸이 빨아들이듯 흠뻑 스며들 줄 알았는데 그냥 무덤덤했다. 차를 너무 많이 마신 탓인가? 하긴 나 역시 커피를 마신 기간보다는 차를 즐긴 세월이 더 길지 않았던가. 여행안내 자료집에 실린 교연스님의 ‘음다가(飮茶歌)’를 읽었다. 일음척혼매(一飮滌昏寐) 한 모금 마시자 혼미함이 씻겨나가고 재음청아신(再飮淸我神) 두 모금 마시자 정신이 맑아지고 삼음변득도(三飮便得道) 세 모금 마시자 도를 이루니 하수고심파번뇌(何須苦心破煩惱) 번뇌를 없애고자 마음 쓸 일이 없네. [육우선생 봉분] [육우선생 묘소] [육우선생 묘소 입구] 2019-08-27 01:10:25
[원철스님의 ‘가로세로’] 학봉선생 영정에 색깔 뺀 선글라스를 씌우다 [원철 스님, 출처: media Buddha.net ] 안경 쓴 옛 초상화를 처음 대한 것은 매천 황현(1855~1910) 선생 영정이다. 전남 구례의 지리산 입구에 있는 사당 매천사(梅泉祠)에 봉안된 것이다. 안경 너머 쏘는듯한 눈빛 안에 가려진 서늘함이 함께 하는 이 그림은 상상화가 아니었다. 이미 그 영정의 모본이 된 사진이 있기 때문이다. 한일합방 1년 전 1909년 천연당(天然堂)사진관에서 찍은 것이라고 했다. 그 사진관 주인은 서예가 화가로 유명한 해강 김규진(1868~1933) 선생이다. 일본에서 사진기술을 익힌 뒤 40세되던 해 서울 소공동에서 1907년 개업하여 1915년까지 운영했다고 한다. 고종임금 어진도 촬영할 만큼 전문성을 인정받았고 장안에서 큰 인기를 누렸지만 손익계산에는 그리 밝지 못했던 모양이다. 황현 선생의 사진은 두루마기를 입고 갓을 쓴 뒤 의자에 앉아 부채를 들고 책을 펼쳐 든 모습이다. 영정사진이 될 것을 염두에 두고 미리 찍어둔 것이리라. “동그란 안경 너머 생각에 잠긴 듯 앞쪽을 정시하는 시선과 비통함을 참는 듯 살짝 다문 입술은 보는 이로 하여금 절로 옷깃을 여미고 숙연한 분위기에 젖게 한다”(조선미 <한국의 초상화>)는 감상후기에 ‘공감!’이란 댓글을 보탰다. 촬영을 마친 이듬해 1910년 그는 망국의 한을 안고 “가을 등불아래 책 덮고 옛일을 돌이키니 글 아는 사람 노릇하기가 어렵다”는 절명시를 남기고 자진(自盡)했다. 그로부터 일년 뒤 1911년 영정이 제작되었다. 두루마기(일상생활복)가 아니라 심의(深衣 예복)를 입혔고 갓(실외용)은 화려한 정자관(程子冠 실내용)으로 바꾸었으며 의자는 돗자리로 대치했다. 둥글고 소박한 뿔테안경과 책 그리고 부채는 사진을 그대로 반영했다. 그린 화가는 조선왕조의 마지막 어진화가 채용신(蔡龍臣 1850~1941)이다. 고종임금 흥선대원군 등 왕가 어진은 물론 항일의병 운동을 한 최익현 등 기개있는 선비 영정도 그렸다. 황현 영정 제작도 그 연장선상으로 보인다. 그가 그린 영정 3점은 뒷날 대한민국의 보물로 지정되었다. 그의 초상화는 기록화에 그친 것이 아니라 예술의 경지까지 올랐다는 평가를 받았기 때문이다. 안경은 임진란 전후에 조선에 들어왔다. 4명의 임금이 안경을 사용했다고 한다. 하지만 임금도 꼭 써야 할 때를 제외하고는 착용하지 않았다. 사용할 때보다 보관할 때가 더 많은 물건인지라 안경집도 덩달아 정교해졌다. 영조는 사도세자의 안경 착용조차 ‘불경(不敬)함’을 이유로 반대했다. 안경을 쓰고 고종을 알현한 일본공사를 보고는 “이 자가 조선을 얕보는구나. 내 앞에서 어찌 감히.”라고 할 만큼 안경이란 그렇고 그런 물건이었다. 황현 역시 <매천야록>에서 “서재필이 고종을 알현하는 자리에 안경을 쓰고 나타나······조정이 온통 분노했다.”고 기록했다. 어찌 그때뿐이라. 대한민국 시대 1970년대 무렵까지도 스님들이 다른 사찰로 몸을 옮길 때 그 절에서 안경을 써도 괜찮은지 기존 대중들의 허락을 받은 후에야 비로소 안경을 쓸 수 있었다고 한다. 우리나라에 현존하는 가장 오래된 안경은 학봉 김성일(1538~1593) 선생이 착용했다는 안경이다. 대모갑(玳瑁甲 바다거북 등껍질)으로 테를 만든 엄청 고급안경이다. 장수를 상징하며 재질이 단단하고 또 구하기가 어려운지라 고관대작과 부자만이 소유가 가능했다. 어찌보면 이 안경이야말로 당신을 대변해주는 또 다른 상징물이리라. 선생은 선조 임금의 명으로 1576년 명나라 1590년 일본을 다녀왔다. 그 무렵 안경이란 물건을 손에 넣었을 것이다. 피나무로 만든 안경집까지 완벽하게 남아있다. 그는 참으로 미스터리한 인물이다. 퇴계(1502~1571) 선생의 학풍을 이어받은 당대 최고의 도학자이며 대궐에 있을 때는 임금에게도 직언을 서슴지 않았던 호랑이였다. 사신으로 일본을 다녀온 뒤 ‘조선침략 가능성이 없다’는 허위보고를 하고도 살아 남았으며, 임진란이 발발하자 의병을 모집하는 일에 최선을 다했다. 이런 다양한 그의 모습을 한 마디로 규정한다는 것은 어불성설이다. 조선말 궁중화가 채용신은 황현 사진이 남아있어 그것을 통해 영정을 그릴 수 있었다. 하지만 김호석 화백은 얼굴도 알 수 없는 오백년 전의 인물인 학봉 선생의 영정을 그려달라는 부탁을 후손에게 받았다. 그야말로 대략난감이다. 그렇다고 해서 선화(禪畵)처럼 백지족자를 내놓을 수도 없는 일이다. 후손들의 모습을 통해 조상의 모습을 추적하고, 남아있는 문집과 각종 문헌을 통해 그의 우렁우렁한 성격과 기골이 장대한 모습을 구현하는 것은 그리 어려운 일은 아니었다. 하지만 그 복잡다단한 이력을 가진 그의 내면세계까지 그림으로 옮겨낸다는 것은 난제 중에 난제였다. 그때 안경을 발견했다. 그래. 바로 저거야! 안경을 씌웠다. 그리고 눈동자를 그리지 않았다. 그대로 색깔 없는 선글라스가 된 것이다. 도무지 그의 심중을 헤아릴 길 없는 모습을 재현하는 데 비로소 성공한 것이다. 채용신이 어진화가에서 선비화가로 영역을 넓혔듯이 김호석 화백도 어진화가(노무현 대통령) 고승화가(법정스님 등)로 활약하면서 틈나는 대로 집안의 할아버지 아버지 모습을 통해 꼬장꼬장한 선비모습까지 그렸다. 마지막은 자신의 자화상으로 그 계보를 이었다. 하지만 그의 성정으로 보건대 언젠가 그의 아들도 그 선비 계열에 줄을 세우리라. [황현 선생] [황현] [학봉선생 영정] 2019-07-19 18:41:38

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